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El mandado completo a pie: mercados y fruterías de la colonia
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Veterinarios de urgencia: a quién llamar un domingo
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Café para trabajar: enchufes, wifi y silencio en El Pedregal
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Las tortillerías con más fila de las colonias hermanas
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Guía rápida: plomeros y electricistas de confianza en la zona
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Dónde desayunar en San Ángel: seis mesas que abren antes de las 8
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De 16,000 m² a los condominios: el ocaso de la utopía (y ARTZ)
La historia del Pedregal también es la de sus contrastes. En septiembre de 1971, a poca distancia de los muros del paraíso barraganiano, el mismo malpaís protagonizó la toma de tierras más grande de América Latina: más de cien mil personas fundaron en tres días el Pedregal de Santo Domingo, dinamitando a mano los promontorios para construir una ciudad popular de la nada, bajo el lema de líderes como Fernando Díaz Enciso: “sembrar jardines donde sólo había basureros”.
Para los ochenta, la utopía residencial original empezó a fracturarse: mantener lotes de hasta 16,000 m² era insostenible, y comenzó la subdivisión y demolición del patrimonio moderno para levantar condominios, corporativos y colegios. De las más de 800 casas erigidas bajo la filosofía de Barragán y Cetto, hoy sobreviven apenas unas 60.
El símbolo de la nueva era llegó en 2018: ARTZ Pedregal, 390,000 m² de usos mixtos sobre el Periférico Sur, con torres de oficinas, parques escultóricos, boutiques de lujo y el espacio de arte contemporáneo “Arte Abierto” — la antítesis exacta del jardín introspectivo que Barragán soñó setenta años atrás. Entender la colonia es entender esa tensión: un paisaje que nunca quiso borrar a la naturaleza, sino enmarcar su brutalidad salvaje y eterna.
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Tres presidentes, Silvia Pinal y García Márquez: el Pedregal de las estrellas
La promesa de privacidad, terrenos palaciegos y urbanismo de vanguardia convirtió al Pedregal en el feudo de las élites a partir de los sesenta. Tres presidentes vivieron sobre esta lava: Gustavo Díaz Ordaz, Ernesto Zedillo y José López Portillo —cuyo complejo familiar fue bautizado por la prensa como “La Colina del Perro”—. También comunicadores como Jacobo Zabludovsky y Joaquín López Dóriga, y un Premio Nobel: Gabriel García Márquez pasó aquí sus últimos años.
Pero fue la Época de Oro del cine la que selló la fama del rumbo. Silvia Pinal compró —con sus ganancias de Cabo de Hornos— una mansión modernista con piscina excavada en la piedra y arcos de cantera, diseñada en parte por Manuel Parra. Ahí se filmaron películas de culto como María Isabel (1968) y se celebraron cenas legendarias con luminarias internacionales y directores como Luis Buñuel.
Ese es el linaje de estas calles: donde hoy pasas caminando al café, ayer cenaban Buñuel y la Pinal.
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El Animal del Pedregal y los vitrales de Goeritz
La infraestructura pública del fraccionamiento se pensó como escultura. En la entrada de Avenida de las Fuentes, una reja naranja y una fuente entre muros ciclópeos de mampostería volcánica; cerca, la Plaza del Bebedero y la Fuente de los Amantes: paseos ecuestres entre eucaliptos monumentales donde piletas lineales rematan contra muros ciegos, en evocación de la Alhambra.
En 1951, Barragán comisionó al escultor Mathias Goeritz una obra para el acceso: “El Animal del Pedregal”, una estructura enigmática de concreto —mitad serpiente, mitad lagartija— que encarna el espíritu totémico de la fauna de las rocas. Fue el arranque de la colaboración Barragán–Goeritz y la semilla del Manifiesto de la Arquitectura Emocional, la filosofía que después daría el Museo El Eco y las Torres de Satélite. Hoy el Animal sobrevive, asediado por el tráfico, como vestigio de la utopía fundacional.
Goeritz dejó otra joya en la colonia: los vitrales de la Parroquia de la Santa Cruz — iniciada por José Villagrán García en 1956 y reconfigurada por Antonio Attolini Lack tras el Concilio Vaticano II, con su baldaquino en forma de Corona de Espinas. Los vitrales bañan los muros encalados de azules y ámbares espectrales: luz convertida en emoción.